Unterwegs begegnet uns das Thema Wasser in den unterschiedlichsten Variationen. Das Trekking an den Sieben Seen führt uns in ein Gebirge, dessen Quellen und Bäche den Zerafshan speisen, den drittgrößten Fluss der Region. Bei Termez, ganz im Süden Usbekistans, treffen wir auf den Amu Darya, einst der wichtigste Zustrom des Aralsees. Nicht zuletzt der Wasserreichtum dieses mächtigen Flusses garantierte die Blüte der glanzvollen Handelsmetropolen an diesem Abschnitt der Seidenstraße.

Ausgangspunkt der viertägigen Aral-Expedition im Geländewagen ist Nukus, westlichste Großstadt Usbekistans und zugleich Hauptstadt der Autonomen Republik Karakalpakistan. Aralkum nennen die Anrainer des ehemals viertgrößten Binnensees der Welt die Wüste, die der weitgehend ausgetrocknete Aralsee im Herzen Zentralasiens hinterlassen hat. Seine Verlandung geht auf die Bewässerung riesiger Baumwollfelder zurück und gilt als eine der größten ökologischen Katastrophen weltweit.

Als Grundlage dieser gewaltigen Monokulturen dient der wasserreiche Amu Darya. Doch auch der größte Strom lässt sich nicht grenzenlos anzapfen. Auf der Höhe von Nukus ist der Amu Darya heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Ein gutes Stück weiter nördlich liegt Mujnak, von wo aus noch bis 1970 Fischkutter  zu ihrer täglichen Fangfahrt ausliefen. Mittlerweile herrscht hier Wüstenklima, der weitere Weg Richtung Norden führt an verrosteten Frachtern vorbei, die vergessen auf dem Trockenen liegen und dem Ort den Beinamen “Friedhof der Schiffe” eingebracht haben.

250 Kilometer oder vier Stunden auf Wüstenpisten trennen Munjak von den südlichsten Ausläufern des Aralsees. Die Zeltübernachtung dort, inmitten dieser Mondlandschaft aus Schluchten und rissigen Ebenen am Ufer eines sterbenden Sees, ist beklemmend und faszinierend zugleich. Am nächsten Morgen geht es in aller Frühe nach Kungrad. Dort wartet der Schnellzug nach Taschkent, wo tags darauf die Reise endet.

Für diese Sonderreise sind die ersten Plätze bereits vergeben. Wer noch mit möchte, kann sich hier informieren:

Am Beginn der umfassenden Expeditionsreise steht die Hauptstadt Ashgabat. Ihr Großstadt-Flair, das stark von repräsentativen Marmorbauten geprägt wird, ist auf den ersten Blick himmelweit entfernt von den Zeugnissen der Seidenstraße in Merw und Konya Urgentch. Dennoch knüpft die moderne Metropole zum Teil ganz bewusst an die glorreiche Vergangenheit an. Die Seidenstraße ihrerseits wäre nicht denkbar ohne die nomadische Tradition der Länder, die sie auf ihrem Weg zum Mittelmehr durchquerte. Drei Tage nehmen wir uns Zeit für die Karakum-Wüste mit ihren einsamen Dörfern und gastfreundlichen Menschen, bei denen wir das traditionelle Wüstenleben kennen lernen. Über die Kalksteinformationen von Yangikala und die Tiefebene von Karabogaz erreichen wir schließlich das Kaspische Meer, das einen erstaunlichen Kontrast zur kargen Wüste darstellt. Hier verbringen wir ruhige, erholsame Tage in einem Hotel direkt am Strand.

Christina, die Mitarbeiterin unserer turkmenischen Partneragentur, berichtet im Folgenden von ihren eigenen Erlebnissen während ihrer Erkundungstour für diese Reise. Aus ihrer Beschreibung einiger Städte und Gegenden auf der Route bringen wir hier den ersten Teil – der zweite folgt im kommenden Juni-Newsletter:

Merw - Sultan Sanjar Mausoleum

Merw – vergangene Pracht und moderne Sehnsüchte

Die Stadt, die einst Shah-i-Jahan oder König der Welt genannt wurde, macht jetzt einen eher verwüsteteten Eindruck. Ein riesiges Gebiet ist übersät mit Ruinen von vergangenen Zeiten – wo jetzt Kamelherden grasen, waren früher Kanäle, die um die große Stadt angelegt wurden. Nur rund um das Mausoleum des Sufi-Meisters Yusuf Hamadani ist bis heute noch etwas von der Lebendigkeit früherer Tage zu spüren. Viele lokale Pilger kommen hierher. Sie binden Taschentücher an die alten Bäume oder stapeln Steine aufeinander – alles in der Hoffnung, dass dadurch ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

In der Nähe des Mausoleums sitzt ein alter, beinahe gänzlich tauber Mullah, der kontinuierlich Gebete vor sich hin flüstert und Bilder von sich in jungen Jahren zeigt – während seine Frau ihm ins Ohr schreit, dass Besucher da sind…
Zurück in Mary laufen wir über den zentralen Marktplatz der heutigen Stadt, wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Hier ist gerade einiges los. In meinen Augen wirkt es ein bisschen so, als ob enorme Hochzeitstorten, Hochzeitskleider und geschmückte Limousinen gleichzeitig angetreten sind, um sich den Titel „Super Kitsch“ zu sichern.

Ak Molla – eine Hauch von Leben in der Karakum Wüste

Kamelführer in Turkmenistan

Wir sind Stunden gefahren über einee nahezu ausgestorbene Sandpiste, haben eine kahle Wüstenlandschaft durchquert, bis

wir schließlich in Ak Molla ankommen. Die Einwohner dieser abgeschiedenen Siedlung gehören dem Stamm Turkmen Teke an, zu diesem Stamm gehört auch der momentan regierende Präsident des Landes. Die Turkem Teke sind ursprünglich Wüstennomaden und zogen einst mit ihrem Vieh von Wasserquelle zu Wasserquelle. Auch wenn die meisten von ihnen mittlerweile ein Häuschen aus Lehmziegeln haben mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach, so steht nebenan nach wie vor die vertraute Jurte.

Dieses runde Zelt mit einem Rahmen aus Holzpfählen, bedeckt mit einem dicken Filzdecken und geflochtenen Matten aus getrockneten Pflanzenstielen, ist auch aus dem modernen Turkmenistan nicht wegzudenken. Wir ziehen unsere Schuhe aus und sinken in die dicken, bunten Kissen und Matten, um einen Schluck des kühlen Chal zu genießen (fermentierte Kamelmilch  – der Wüstentrink par excellence) zusammen mit einem Stück frisch gebackenem Churek, einem runden Brot aus dem Tandyr (Lehmofen). Kurz vor  Sonnenuntergang tauchen Kamele rund um die Dünen auf, die das Dorf umgeben. Sie wollen trinken und nach ihren Jungen schauen. Sie kennen ihren Weg und kümmern sich nicht um die Gäste im Dorf, die gleich versuchen, die günstigste Position für das bestmögliche Foto zu finden…

Unser Führer in den Sanden ist Ibrahim al-Balushi, der diese entlegenen Regionen seit Jahren immer wieder bereist und es wie kein anderer vermag, uns die Schönheiten dieser Landschaft zu zeigen.

Die Reise beginnt am 02. Dezember und dauert bis zum 16. Dezember, sodass wir den Geminidenstrom in fast vollkommener Dauer beobachten können.  Die Reise stellt keine besonderen Anforderungen an die körperliche Kondition. Wegen der Pilotstrecke im ersten Teil der Reise (Um as-Samim) freuen wir uns besonders auf Reisende, die bereits mit uns in der Wüste unterwegs waren.

Seit 1998 arbeitet Iftikhor als stellvertretender Geschäftsführer für die Pamir West LTD, eine kleine regionale Tourismus-Genossenschaft mit fünf festen Mitarbeitenden. Von Haus aus ist er Geologe, sein Studium absolvierte er an der staatlichen Universität Khorog. Er verfügt über gute Deutschkenntnisse und spricht Englisch und Russisch fließend.

Nach Deutschland kommt er im Rahmen des International Leadership Training (ILT) der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Durch dieses Stipendium erhalten jedes Jahr ca. 300 junge Führungskräfte aus Entwicklungs- und Transformationsländern die Chance, an einem einjährigen Fortbildungsprogramm in der Bundesrepublik teilzunehmen. Dazu gehört auch eine dreimonatige Praxisphase, die er am 29. Mai in Gerolstein antritt.

Das Förderprogramm ILT ist mehr als eine rein fachliche Fortbildung. Dahinter steht der Anspruch, Werte wie Toleranz, soziale und ökologische Verantwortung sowie Dialogbereitschaft über nationale und religiöse Grenzen hinweg zu fördern. Die Teilnehmenden erfüllen eine vielfältige Brückenfunktion, indem sie regionale Kooperationen anstoßen und Netzwerke zwischen Deutschland und Zentralasien spannen.

Dieser Aspekt der fruchtbaren und gleichberechtigten Zusammenarbeit ist auch uns als nachhaltigem Reiseveranstalter besonders wichtig. Überdies sind wir sicher, dass Iftikhor wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unseres Zentralasienprogramms geben kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen ihn herzlich im nomad-Team willkommen!

Dort hieß es dann Abschied nehmen. Ein Teil der Gruppe setzt die “Tour de Monde” in Iran fort (weiterhin mit nomad-Reiseleiter Jochen Meyer, der wie schon in Oman alle Reiseerlebnisse im Hongkong-London-Blog festhält). Karin und Brigitte kehrten zurück nach Deutschland und für mich fing die nächste Herausforderung in Oman an: Ich würde drei Wochen lang das Team im Büro der Agentur Rahalah in Sur unterstützen.

Die Agentur wurde im letzten Jahr gegründet und steht unter der Leitung unseres Oman-Spezialisten Ibrahim al-Balushi. Durch die zunehmende Zahl der Aufträge und Ibrahims Beliebtheit als Reiseleiter brauchte das Rahalah-Büro personelle Unterstützung. Der Großteil der Gruppenreisen von nomad, aber auch Reisen anderer Reiseveranstalter in Deutschland und in der Schweiz werden von Rahalah abgewickelt und betreut.

Rahala ist ein Familienunternehmen im wörtlichen Sinne. Die Mitarbeiter tragen in sich eine lange Tradition und sind stolze Omanis, die liebend gern ihr Land und ihr Zuhause den Besuchern zeigen und näher bringen wollen. Damit das funktioniert, muss vor allem die Kommunikation mit dem nomad-Hauptsitz in Gerolstein reibungslos klappen. Das zu gewährleisten war eine meiner Aufgaben.

So erlebte ich Ende April mit der letzten nomad-Gruppenreise auch das Ende der Oman-Saison 2011-2012. Die Temperaturen stiegen mit jedem Tag und die Omanis warnten mich: „Der Sommer kommt, jetzt wird es erst richtig heiß!“ Und tatsächlich: Wer es nicht gewohnt ist, dem macht die feuchte Hitze an der Küste schon zu schaffen – alles läuft automatisch etwas langsamer ab.

Der Sommer ist für Rahalah eine ideale Gelegenheit, in Ruhe die letzen Monaten zu evaluieren und Vorbereitungen für die nächste Saison zu treffen, etwa Hotelreservierungen und Einsatzplanung.

Meine Zeit in Sur habe ich daher vor allem dazu genutzt, einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten, der als Ansprechpartner für alle Leistungsträger wie Hotels, Autovermieter und Reiseleiter zuständig sein wird. Das erleichtert die Abwicklung verbessert auch die Qualität der organisierten Reisen.

So vorbereitet sieht Rahalah zuversichtlich der neuen Saison entgegen und trägt dazu bei, dass Oman weiterhin ein beliebtes und sicheres Reiseziel bleibt.

Letzteres kann ich nach meinem fast fünf Wochen langen Aufenthalt nur bestätigen!

Heilkräuter werden in Marokko jedoch nicht nur auf Märkten angepriesen. In Großstädten wie Fés gibt es vollgestopfte Apotheken mit tausenderlei Pülverchen und Pasten aus Pflanzen, die Heilkräfte haben sollen. Die Königsstadt Fés ist außerdem das geistige Zentrum Marokkos mit prächtigen Koranschulen und alten Palästen. Bunte Mosaike zieren die Wände. Denn das ist eine Spezialität der Handwerker von Fés…

Magisches Marokko: Wachgeküsste Tiger und schlafende Paläste. Ein Film von Annekarin Lammers im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Wann? Sa, 19.05.12, 16 Uhr in der ARD. Hier gibt es weitere Infos.

In den ersten Blogeinträgen schrieb unser Reiseleiter Jochen Meyer noch: “Fahrradfahren im Oman ist überhaupt noch ein recht unbeschriebenes Blatt, nun wollen wir mithelfen, das zu ändern!” Mit der erfolgreichen Durchführung der Radetappe von Muscat nach Dubai ist uns dies sicherlich gelungen!

Von Muscat ausgehend führte die Route entlang des Al Hadjar Gebirges in eine ruhige, karge Gebirgslandschaft. Ein Highlight war sicherlich die wilde Zeltübernachtung auf fast 2.000 meter Höhe, hier konnten wir die vollkommene Ruhe und den beeindruckenden Sternenhimmerl genießen. Auf dem Weg besichtigten wir viele interessante Städte wie Nizwa und Bahla. Kurz vor der Grenze zu den Vereinigten arabischen Emiraten überrascht uns ein heftiger Sandsturm, so dass wir vorzeitig in die Autos umsteigen mussten.

Insgesamt haben wir mit den Rädern in Oman knapp 650km zurückgelegt und viele Erfahrungen gewonnen.

In Dubai beendeten einige der Teilnehmer die Radtour und neue kamen hinzu. Durch den Iran fährt nun eine reine Herrengruppe, die laut den Blogartikeln ein ordentliches Tempo vorlegt. Die Einreise war zwar sehr langwierig hat aber letzten Endes ohne Probleme geklappt. Die iranische Gastfreundschaft ist überwältigend gleich in den ersten Tagen werden die Radler spontan eingeladen und genießen einen kleinen Mittagssnack. Auch sonst sind die Begegnungen stets sehr freundlich, aufgeschlossen und neugierig. Highlights waren sicherlich unteranderem Shiraz und Isfahan, in den Stadtführungen wurde die iranische Kultur etwas vertrauter.

Die Iran Etappe ist jedoch noch nicht ganz vorbei – auf dem Blog der Radreise werden immer wieder spannende Berichte gepostet!

Der Anblick der fruchtbaren Täler mit ihren sorgfältig angelegten Feldern offenbart, wie geschickt sich die Berber an die natürlichen Bedingungen angepasst haben. Geräumige Orte wie Megdaz mit seinen mehrstöckigen Häusern, den hohen Speichern aus rotem Lehm und den sehr alten Nussbäumen wechseln sich ab mit wehrhaften Dörfern, die wie Adlerhorste auf einem Felssporn sitzen.

Je höher der Weg führt, desto karger wird die Landschaft. Am Nordabhang des M’Goun-Massivs prägen vielfarbige und bizarre Sandsteinformationen das Bild. Die Nomaden, die hier den Sommer über mit ihren Schafen und Ziegen unterwegs sind, leben in Zelten und teilweise in alten Höhlen. Der (optionale) Aufstieg zum Gipfelgrat des M’Goun führt durch einen steinigen, schuttigen Talkessel und wird durch eine schöne Aussicht auf die Bergketten des Hohen Atlas, des Sarho und in das Oued Dadès belohnt.

Die 10-tägige Route folgt uralten Eselspfaden. Die Maultiere, die das Trekking begleiten, kennen den Weg gut und tragen geduldig das Gepäck aus Zelten, Expeditionsküche und Verpflegung. Um das Wohlergehen der Tiere kümmern sich ihre Besitzer. Die Berberkultur, die sie leben und weitergeben, ist wesentlicher Teil des Trekkingerlebnisses.  Insbesondere die gemeinsamen Camps bieten jede Menge Gelegenheit, einander auf ungezwungene Weise kennen zu lernen.

Wir führen diese Reise gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Desert Team durch. Die schönen Bilder hat unsere Mitreisende Christine Kamlah beigesteuert – herzlichen Dank dafür, dass wir sie hier zeigen dürfen! Ausführliche Infos zu dem Maultiertrekking finden Sie hier:

Gezeigt werden Fotografien, Filme, Video-, Sound-, Rauminstallationen und textile Objekte, die sich mit den Themen Mode und Sport in Afrika und seiner Diaspora beschäftigen. Die versammelten Arbeiten loten auf vielfältige Weise die unterschiedlichen Bedeutungen aus, die Kleidung und Mode jenseits ihrer Rolle als Konsumgut und Wirtschaftsfaktor annehmen können.

Ndiaga Diaw, ohne Titel, Dakar 2008 (© Foto: Philip Metz)

Das vom ifa initiierte und organisierte Projekt “prêt-à-partager” begann im November 2008 mit einem interdisziplinären Kunstworkshop in Dakar, Senegal. Siebzehn Künstlerinnen und Künstler aus Afrika und Europa kamen dort zusammen, um sich in einem Workshop multimedial und interdisziplinär mit Mode, Kunst, Wahrnehmung und Bewegung im öffentlichen Raum auseinander zu setzen. Sie brachten Einflüsse aus den Metropolen Berlin, Dakar, Douala, Hamburg, Johannesburg, Kinshasa, London und Stuttgart in die senegalesische Hauptstadt.

Seit 2008 tourt “prêt-à-partager” durch Süd- und Westafrika – Dakar, Maputo, Lagos, Kapstadt, Douala und Accra hießen die bisherigen Stationen. Die nun in Deutschland gezeigte Schau markiert einen vorläufigen Höhepunkt des Projekts: Sie umfasst auch die Ergebnisse jener vielfältigen Kooperationen, die aus dem umfangreichen Begleitprogramm der Wanderausstellung erwachsen sind.

prêt-à-partager. a transcultural exchange in art, fashion and sports. 27. April bis 8. Juli 2012 in der ifa-Galerie Berlin, 4. Mai bis 1. Juli 2012 in der ifa-Galerie Stuttgart. Weitere Informationen: ifa-Homepage.

Mirab Bashi hießen einst die Wassermeister auf lokaler und regionaler Ebene. Sie führten die Oberaufsicht über die Feldbewässerung und genossen hohes Ansehen. Die Gemeinschaft wählte sie aus ihrer Mitte – und bezahlte sie nach Zufriedenheit! Das war zu Sowjetzeiten ganz anders. Im Namen der totalen Kontrolle über die Natur entstanden mitten in der Wüste riesige Baumwollfelder. Die dazu erforderlichen Bewässerungsanlagen – ein weit verzweigtes Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von über 1.000 Kilometern, außerdem Staubecken und Pumpstationen – unterstanden einer einzigen zentralen Behörde in Moskau. Die richtete sich nicht nach den Bedürfnissen der Bevölkerung, sondern nach Planvorgaben, die am grünen Tisch entwickelt wurden.

Verheerendstes Ergebnis: Der Aralsee schrumpft auf ein Zehntel seiner ursprünglichen Fläche, ein ganzes Ökosystem wird zerstört, die Klimaschäden beeinträchtigen die gesamte Region. 1992, nicht lange nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gründen die betroffenen Staaten den Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees (IFAS).

Wissenschaftlich fundiert und dennoch gut verständlich informieren die Autoren Jenniver Sehring und Alfred Diebold über die aktuelle Entwicklung – Wasserverbrauch, Bewässerungsnetze, Nahrungssituation – und schildern das Bemühen um eine verstärkte zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Ergänzend dazu zeichnen die qualitativ hochwertigen Bilder Alfred Diebolds ein authentisches Bild der Region und ihrer Menschen.

Diese Zweigleisigkeit der Darstellung ist als neuartiges Konzept durchaus überzeugend. Besonderes Lob verdient die ästhetisch gelungene Umsetzung durch den Trescher Verlag. Der in Englisch erschienene Bildband ist nicht nur ein Gewinn für diejenigen, die sich gern an Zahlen und Fakten orientieren, sondern auch für alle Enthusiasten der Kultur in den Ländern der ehemaligen Seidenstraße.

From the Glaciers to the Aral Sea – Water unites. 1st edition 2012, 256 pages, color print, 233 photos, 26 maps, 20 diagrams, 24,95 Euro. Weitere Informationen und Bestellung: Trescher Verlag

nomad wird – passend zum Buchtitel – im Herbst 2012 erstmals eine Sonderreise anbieten, die vom tadschikischen Fan-Gebirge über die usbekischen Seidenstraßen-Städte Samarkand, Buchara und Khiva bis zum Aralsee führt. Mehr Informationen dazu finden Sie in Kürze hier in diesem Blog.